как выбрать УЗО

[Unlimited]

Пример можно привести?

ещё термексы комлектуются...

[rkw]

ещё термексы комлектуются...

Какая модель?

[Liya]

К слову....да ради бога. Только не пойму что вы мне хотите доказать?! То что не будет помех?! Или то что у вас кругом одна круть и ни чего в течении года не перегорает?! Или то что кабелем с сечением с 2,5 квадрата работать удобнее чем с 1,5?! Или городить геморой с стыковкой кабелей?! Я вот ни как не пойму?????

Для тех кто не понял - рация на бронепоезде (с анекдот).

Доказывать по поводу помех и прочего не вижу смысла, т.к. лампочки при ремонте горели на раз из за работы перфоратора и др. строй оборудования. Тут объёмы порчи не такие, но всё же.

Про удобство и простоту, я уже писал. Хотя тут соглашусь что кому как. Хотите огородничать, плз, не мешаю. Дополнительно нагружать УЗО ещё и светом?! Да ради бога. Только это не правильно. И это не моё ИМХО, а так же подтвердают три проекта по электрике заказанных мною и согласованных в соответствующих службах. Удачи огородник

Саша, не кипятись "нагрузить" УЗО 0.2 кВатом сложно но удобство очевидно, думаю, как разумный человек, спорить ты не будешь с этим утверждением. На тему правильности этого варианта - тоже вполне спорно, т.к. по логике вещей - _ЛЮБЫЕ_ потребители во влажных помещениях нуждаются в доп защите.

[Unlimited]

Какая модель?

серия

Ultra Slim RZL

[rkw]

серия

Ultra Slim RZL

Спасибо.

[Excalibur]

Олег, в свете последних событий (сам знаешь каких ) пришлось мне тут круто разобраться в электрических вопросах. Короче на выходе по марке любого прибора ABB я тебе на память могу рассказать о всех его характеристиках поэтому поехали:

1. Если у тебя стоит вводной на 32А, то ставить ты должен именно этот номинал, в противном случае, когда БЭЛС увидит, что у тебя стоит бОльший номинал, выкатят штраф, поэтому не надо с ними шутковать. Если хочешь бОльшую мощность на хату, дуй в БЭЛС и пиши просительную о выделении бОльшей мощности. Если разрешат, то ок, ну а на нет и суда нет.

2. Рекомендую применять только ABB, не пожалей денег, это твоя безопасность. У меня на старой квартире щиток выгорел, хорошо, что он закрытый, воздух в необходимом количестве не поступал, поэтому сам погас, а то бы ого-го Легранд неплох, но у него случается брак, он дешевле потому, что францы не устраивают своим выключателям прогон в ОТК под нагрузкой, поэтому покупая его играешь в "интересную игру" под названием "русская рулетка" (оно тебе надо?). Как говорится за всё надо платить, в т.ч. и за качество. Фрицы на качестве повёрнуты (это я по работе знаю), у них не забалуешь. Если взять любой стандарт, то у фрицев есть аналогичный, только гораздо жёсче. Сразу знай, что ABB на прилавках у нас есть родного немецкого производства и русского, русские по понятным причинам дешевле, поэтому не перепутай. В обозначении русских автоматов ABB есть буква "Н", например SH201 (однофазный автомат). Этот не бери, бери без "Н", т.е. S201.

3. Для квартиры лучше брать автоматы с кривой сработки "А", но у нас в основном в магазинах "С" и "СА", они тоже подходят для бытовых нужд, но меньше. Все остальные кривые даже не рассматривай ("В", "D" и т.д.), т.к. есть, например, кривые с задержкой срабатывания (рассчитаны на большой пусковой ток) для мощных трансформаторов, электродвигателей и т.д. т.е. они в момент включения генерируют импульс тока, который со временем снижается до номинального. Обычный автомат в таких условиях сработает, а тот, который с задержкой нет, он пропустит импульс, а дальше уже начнёт мерить. Прикинь ты такой в квартиру втыкаешь и происходит К.З. автомат с задержкой подождёт, когда там оно получше разгорится, а уж потом сработает поэтому не подходит. Т.е. нужны обозначения S201A, S201C и S201CA (это для примера для обычных однофазных автоматов).

4. В качестве вводного используй автомат с двумя группами контактов, но при этом обязательное условие - чтобы срабатывающая на ток группа была одна! Такие автоматы в обозначении имеют "NA" на конце. Записывается он, как 1P+N (одна фаза и одна нейтраль). Поясняю почему:

во-первых: если поставишь обычный автомат на одну группу контактов, то при его сработке в квартире останется нейтраль, а разница между нейтралью и защитным заземлением может быть ого-го, т.е. запросто может убить. Иными словами, когда сработает такой автомат, напруга в квартире останется и придётся молиться на УЗО, в случае, если схватишься не за то, что можно.

во-вторых: НЕЛЬЗЯ БРАТЬ обычный двухполюсник (2Р), который тебе однозначно попытается впарить каждый подряд продаван, они сами нифига ни в чём не разбираются (проверено на личном опыте). Дело в следующем: 2Р рассчитан на напряжение 400В. Автомат (электромеханический), как известно, срабатывает от нагрева биметаллического контакта, который определяется рассеиваемой мощностью, на контактной группе. У любого производителя прописана эта рассеиваемая мощность для любого контакта в зависимости от тока и напряжения, на который он рассчитан. К примеру у ABB контактная группа 63А 230В рассеивает 7,5Вт (если не изменяет память), т.е. если тепла станет больше, группа сработает. Теперь смотрим: у группы есть сопротивление, через которое протекает ток при определённом напряжении. Если подключенное напряжение станет меньше номинального (в нашем случае 400В группу подключили в 230В), то для её сработки потребуется бОльший ток. На пальцах: купил автомат на 32А, а он сработает только на 50А (грубо). Поэтому вводной должен быть 1Р+N, обозначение автомата АВВ будет S 201 C-32A NA (1 - обозначает одну "чувствительную" группу, NA - одну "холостую группу" (но отключаемую)

5. Дальше после вводного ставишь УЗО

(на самом деле, это "колхозное" название у АВВ приняты названия:

- АВТ (автоматический выключатель тока) - это просто "автомат" (реагирует на протекающий ток)

- ВДТ (выключатель дифференциального тока) - это "УЗО" (на протекающий ток не реагирует, реагирует на "ток утечки")

- АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) - это "дифавтомат" или просто "диф" (реагирует и на протекающий ток и на "ток утечки")

Отвлекаясь: диф стОит значительно дороже пары автомат+УЗО. Чем меньше ток сработки дифа или УЗО, тем они дороже (диф на ток утечки 10мА при токе, скажем в 32А имеет цену от самолёта ))))))))))

У АВВ УЗО обозначается F. Для них тоже прописано номинальное напряжение, но оно играет совсем другую роль (некоторые заблуждаются). Напряжение и ток УЗО показывают максимальные возможные значения, а не номинальные значения сработки. У УЗО напряжения обычно через слеш - 400В/230В, т.е. подходят для любых цепей. Поэтому бери УЗО с большим максимальным током. Я взял 63А, это ток, который выдержит контактная группа, т.е. чем больше максимальный ток, тем мощнее контакты УЗО, тем меньше они будут греться, тем дольше служить.

Лучше тоже брать 1Р+N, но можно взять и 2Р, он измеряет ток утечки между двумя фазами, что аналогично и нам без разницы.

Обозначение у АВВ - F202 (напоминаю про "Н") для 2Р и F201 ..... NA для 1Р+N.

Сухой остаток:

- вводной у тебя должен быть например S201 CA - 32A NA

- УЗО F201 CA - 63A NA или F202 CA - 63A

ЗЫ: а вообще, давай лучше с тобой присядем и я тебе накидаю правильную схему квартиры, ну чтобы было, как у взрослых

[Unlimited]

...

ЗЫ: а вообще, давай лучше с тобой присядем и я тебе накидаю правильную схему квартиры, ну чтобы было, как у взрослых

понедельник - день тяжёлый)))

особенно понравилось про вводной 32А и УЗО 63А)))

не знаю про долговечность, но раз в 5-7 лет можно и нужно ревизию делать в щитке, а раз пол года-год - профилактику, поэтому переплачивать за узо номиналом в пару раз выше не стал бы.

имхо

[Excalibur]

поэтому переплачивать за узо номиналом в пару раз выше не стал бы.

позиция имеет право на жизнь я не против немного переплатить, чтобы быть уверенным, что группы будут меньше греться и надёжнее работать

в принципе рекомендуется УЗО ставить на одну ступень выше , т.е. для 32А - 40А, для 40А - 50А и т.д.

но для меня разница в 500р между

F202 AC-40/0,03 - 1279 руб.

F202 AC-63/0,03 - 1739 руб.

астрономической не является, особенно на фоне возможных последствий

[Ржевский]

позиция имеет право на жизнь я не против немного переплатить, чтобы быть уверенным, что группы будут меньше греться и надёжнее работать

в принципе рекомендуется УЗО ставить на одну ступень выше , т.е. для 32А - 40А, для 40А - 50А и т.д.

но для меня разница в 500р между

F202 AC-40/0,03 - 1279 руб.

F202 AC-63/0,03 - 1739 руб.

астрономической не является, особенно на фоне возможных последствий

В принципе, тут и постом ранее все хорошо, подробно и правильно расписано, несколько уточнений напишу.

Номиналы УЗО уже идут через номинал 16-25-40-63. УЗО бывает на 20-32-50А только в составе диффавтоматов. Узо ставится большего или равного номиналу автомата. Не забывайте про общее противопожарное УЗО на вводе с током утечки 100 или 300мА - это очень нужная штука. Когда греется и плавится проводка, снижается сопротивление изоляции ниже 0,5МОм, в результате идет утечка на землю (например в сети освещения комнат, которая не защищается узо 30мА), это узо откинется ДО того, как у вас загорится проводка. Очень рекомендую не экономить на нем.

Характеристики А и АС - это для УЗО и диффов. Характеристики b-c-d у автоматов немного другие по смыслу и характеризует срабатывание электромагнитного расцепителя. Для b - это 2-5 номиналов, для с - 5-10 номиналов, для d - 10-20. Эти характеристики выбираются в зависимости от типа нагрузки и ее пусковые токов. Для ряда кондиционеров при условии защиты отдельным автоматом выбирается характеристика Д именно для того, чтобы автомат не откидывался при пуске оборудования

По поводу двухполюсников (2P) - они для использования в системе IT - с изолированной нейтралью. У нас в домах она глухозаземленная - TN-C-S. Именно поэтому нужны 1P+N

[Excalibur]

несколько уточнений напишу.

да, да, всё верно, в голове УЗОшка, а написал в "автоматном" пункте, спешил

для домашних автоматов подходит характеристика расцепителя "С" (5 In ≤ Im ≤ 10 In), а для УЗО важен тип срабатывания - "А" или "АС" (эти подходят), где

А - защита от утечки переменного и пульсирующего постоянного тока

АС - защита только от утечки переменного тока

(буква S (например F200 AC S), это отложенное срабатывание)